29 de septiembre de 2012

Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together


"We Are Never Ever Getting Back Together" es una de las últimas canciones de la cantante estadounidense Taylor Swift. Se lanzó el pasado 14 de agosto de 2012, como el primer sencillo de su cuarto álbum de estudio, "Red", que se lanzará el próximo 22 de octubre.


La canción se concibió después de que un amigo del exnovio de Taylor Swift entrara al estudio de grabación y dijera que había oído que Swift y su exnovio se estaban reuniendo. Tras la ida de su amigo, le preguntaron a Swift algunos detalles de la relación, y ella la describió como: «romper, volver a estar juntos, romper, volver a estar juntos, sólo, ufffff, lo peor». Posteriormente, se sugirió que debían escribir sobre dicho incidente. Entonces Swift comenzó a tocar la guitarra y cantó: «We are never...» y la canción comenzó a fluir con rapidez. Ella posteriormente describió el proceso como una de las experiencias más humorísticas que tuvo durante la grabación, lo que queda especialmente reflejado en el videoclip, uno de los más graciosos que ha filmado la artista hasta el momento.



13 de agosto de 2012

Las Cuevas del Águila

Las Cuevas del Águila son una de las mejores formaciones cársticas de la península. Situadas en una zona bastante extensa y constituida por calizas cristalinas, probablemente del Cámbrico, fuertemente plegadas.


EL DESCUBRIMIENTO DE LAS CUEVAS
Todo comenzó un 24 de diciembre de 1963 cuando un grupo de chavales merodeaban por el llamado Cerro de Romperropas. Allí observaron como por un orificio se expulsaba una especie de humo o vaho. Lo que realmente ocurría es que por ese agujero salía un chorro de vapor de agua, ocasionado probablemente por la diferencia de temperatura de la gruta con respecto al frío del exterior. Ante tal hallazgo los chicos no se quedaron quietos, y ayudándose de unas rudimentarias cuerdas y alguna pequeña linterna se adentraron por ese agujero de no más de 60 cm de ancho. Se arrastraron durante un buen rato, recorriendo siempre tumbados unos 50 o 60 metros, hasta por fin llegar a la Gran Sala, donde descubrieron las formaciones cársticas y permanecieron más de cinco horas hasta que pudieron encontrar de nuevo la salida. Tras varios meses de duros trabajos de acondicionamiento, el 18 de julio de 1964 se abrieron al público.

El terreno, el tiempo y la abundancia de agua han modelado el paisaje y socavado las entrañas de la tierra. El agua, en dos etapas, una destructora y otra constructora, disolvió la roca salubre ensanchando las fracturas y formando huecos dentro de las montañas de la sierra. Posteriormente, con la ayuda de otros factores ambientales, el carbonato cálcico fue precipitando creando las diversas formaciones calcáreas o espeleotemas.


La cavidad se ha desarrollado sobre calizas paleozoicas del cámbrico inferior, de hace aproximadamente 540 millones de años. Desde la boca de entrada a la gruta se descienden unos 20 metros hasta llegar a la gran sala (cavidad cárstica). Esta tiene una superficie de unos 10.000 metros cuadrados aproximadamente. La temperatura ambiente es de unos 20º y la humedad es muy alta, cercana a la saturación, lo que hace prácticamente imposible el desarrollo de organismos vivos.


Cabe resaltar la diversidad de colores, siendo predominante el blanco (por el carbonato de calcio en estado puro), aunque en muchas ocasiones esté contaminado por la presencia de otras sales, minerales e incluso sustancias orgánicas, dando lugar a tonalidades increíbles. El hierro las tiñe de amarillo, naranja y marrón, el manganeso de gris, gris azulado o negro, y la arcilla de una coloración rojiza.

SON UNA MARAVILLA DIGNA DE VERSE

Horario:
- Otoño e Invierno: 10:30 a 13h y 15 a 18h.
- Primavera y Verano: 10:30 a 13h y 15 a 19h.
Tarifas:
- General: 7€
- Reducida: niños menores de 8 años.
Teléfono: 920377107

11 de agosto de 2012

Castillos de Mombeltrán, Arenas de S. Pedro y La Adrada.

El pasado día 8 de Agosto visité tres castillos que nos remiten a los que era la antigua Corona de Castilla y al poder que ostentaban los nobles castellanos en la Baja Edad Media. Son el de Mombeltrán, el de Arenas de San Pedro y el de La Adrada.

Los castillos son el resto más glorioso nuestro pasado histórico. Omnipresentes en el paisaje, singulares en su emplazamiento, nos muestran las imponentes fortificaciones que hicieron respetables los señoríos castellanos.


El Castillo de Mombeltrán.
El Castillo de Mombeltrán, también conocido como el Castillo de los Duques de Alburquerque, aparece vinculado a la figura de Don Beltrán de la Cueva, conde de Ledesma, duque de Alburquerque, maestre de la Orden de Santiago, y que al parecer fue amante de la reina Doña Juana de Portugal, esposa de Enrique IV de Castilla.


Historia del Castillo de Mombeltrán
Las malas lenguas decían que fruto de estos amores entre Don Beltrán de la Cueva y la reina Doña Juan de Portugal nació una hija, que ha pasado a la historia con el sobrenombre de Juana "la Beltraneja", y que en el año 1465 fue reconocida por las Cortes Castellanas como heredera al trono de Castilla. Enrique IV, ante la oposición de un gran número de nobles castellanos, decidió anular lo dispuesto por las Cortes y reconoció como heredero a su hermano Alfonso, pero la rectificación del rey y la posterior muerte del infante Anfonso provocaron varias revueltas en Castilla y la destronación en efigie del monarca. Los nobles castellanos eligieron como heredera a la hermana del monarca, Isabel, que más adelante adquiriría el sobrenombre de La Católica, a quién Enrique IV reconocería como su sucesora en el prado donde se alzan los toros de Guisando aunque rectificaría poco tiempo después debido al matrimonio de esta con Fernando II de Aragón.

Exteriormente el castillo muestra detalles de fortaleza militar y traza defensiva, a la par que se pueden observar rasgos de residencia señorial de lujo, los investigadores piensan que fue fortificado algún tiempo después de la construcción de la residencia. Al monumento podemos acceder a través de una portada renacentista que sustituyó a un antiguo foso y puente levadizo en el momento en el que el segundo Duque de Alburquerque decidió emplazar en este castillo su residencia. Se trata de un edificio de grandes dimensiones, con forma cuadrada y con torres redondeadas en las esquinas, con una Torre del Homenaje de gran tamaño. Una de las tres torres gemelas fue construida sin almenas y se piensa servía podría haber servido para la cetrería. Las estancias señoriales formaban un conjunto de tres pisos a los que se accedía mediante el patio de armas decorado con diversos arcos de medio punto y que también conducían a las caballerizas. Además, contaba con mazmorras y bodegas instaladas en los sótanos, así como un aljibe y un pozo para el importante suministro del agua.

Horario: 11 a 12h y 19 a 20h.
Tarifa: Gratuita.
Teléfono: 920386001.


El Castillo de Arenas de San Pedro.
El Castillo de Arenas de San Pedro es también conocido como el Castillo del Condestable Dávalos o de la Triste Condesa, ya que en él residió la viuda de Don Álvaro de Luna, Doña Juana de Pimentel.


Historia del Castillo de Arenas de S. Pedro
Se construyó bajo los auspicios del Condestable Ruy López Dávalos, que había conseguido la segregación de las aldeas del Valle del Tiétar del Alfoz de Ávila y su correspondiente anexión a sus señoríos. La caída del poder del Condestable permitió que el dominio señorial sobre Valle del Tiétar se fragmentase, recayendo el señorío de Arenas en la familia de Pimentel, condes de Benavente; y por el matrimonio de la condesa Doña Juana de Pimentel con Don Álvaro de Luna, el castillo se convirtió en una de las residencias importantes del matrimonio. Don Álvaro de Luna había sido Condestable de Castilla y siempre había mantenido una muy buena relación con el monarca Juan II de Castilla, pero su destino se tornó adverso. La segunda esposa del rey, Isabel de Portugal, temerosa del inmenso poder del condestable y conocedora de sus intrigas, urgió con insistencia a su marido a prescindir del favorito. Finalmente, Don Álvaro de Luna fue condenado a muerte y sus bienes fueron confiscados. Juana de Pimentel, al conocer la ejecución de su marido, rinde el Castillo de Escalona a las tropas reales, y se traslada al señorío de Arenas de San Pedro donde vivió encerrada, dedicada a la memoria de su amado esposo. Fallecida doña Juana, pasó a ser propiedad de los Duques del Infantado y en el año 1461 nació en él Don Diego Hurtado de Mendoza "el Grande" (III Duque del Infantado), mecenas del Renacimiento. En el siglo XIX fue incendiado varias veces durante la Guerra de Independencia y durante la Primera Guerra Carlista, que fue cuando su patio se convirtió en cárcel y cementerio.

Arquitectónicamente, el castillo se trata de una gran edificación de planta cuadrada, con torreones circulares y almenados en cada esquina y una Torre del Homenaje de planta rectangular junto a la entrada principal, que posee sólidos matacanes y bellos ventanales góticos y mudéjares. También consta de unas torres albarranas cuadradas para defender la mitad de cada lienzo del muro. El interior estaba distribuido en dos pisos alrededor de un patio de armas. En el inferior se encontraban las cuadras y las diversas estancias para los sirvientes y los soldados, y en el superior las estancias de la nobleza. Asimismo, poseía unos sótanos donde se emplazaban las prisiones, que se encontraban principalmente en los bajos de la Torre del Homenaje. Con los años se fueron levantando casas adosadas a sus muros rodeándolo (hoy casi desaparecidas), posiblemente debido a la pobreza que incitaría a aprovechar un buen muro de piedra ya levantado.

Horario: Martes a Domingo de 10 a 15h.
Tarifas:
- General: 3€
- Grupos y Jubilados: 2€
- Niños (hasta 8 años): Gratis
Teléfono: 920370245


Castillo de La Adrada.
El Castillo de La Adrada fue uno de los emplazamientos favoritos de la realeza bajomedieval. En él residieron temporalmente los reyes Enrique III, Juan II, Enrique IV y los Reyes Católicos debido a la abundante caza que proporcionaba el valle del Tietar.


Historia del Castillo de La Adrada
Se construyó sobre otro más antiguo de origen romano y en donde, según la leyenda, el rey Alfonso VI mantuvo un romance con la bellísima princesa Zaida, hija política de Abenabeth, rey de Sevilla, es decir, Muhammad Abbad al´Mutamid (1040-1095). La bella dama se casó con el rey castellano poco antes de conquistar Toledo, se acomodó en la corte castellana, renunció al islamismo y se bautizó en Burgos con el nombre de Isabel. Pero el castillo que hoy contemplamos parece provenir de finales del siglo XIV, cuando el rey Enrique III concede la villa de Adrada al Condestable Ruy López Dávalos, quien lo construyó aprovechando los restos anteriores e incorporando una iglesia, sirviendo como lugar de esparcimiento de la realeza y nobleza castellana que encontraban en los hermosos valles y montes que le rodean abundante caza. Su posesión pasó a manos de Don Alvaro de Luna, en tiempos del rey Juan II y tras su caída en desgracia y ejecución pasa a formar parte de los bienes de la corona, hasta que su sucesor, Enrique IV, lo vuelve a ceder a manos nobiliarias en la persona de su favorito Don Beltrán de la Cueva, quien lo mantiene para sí y sus sucesores con el título de marquesado. En el XVII pasa a manos de la casa de Montijo, familia que lo detenta hasta mediados del siglo XIX cuando pasa a formar parte de las posesiones de la casa de Alba.

La fortaleza se compone de un doble recinto amurallado y un foso exterior, por lo que el acceso se realiza a través de un puente levadizo, en donde a ambos lados se pueden observar los escudos de armas de Álvaro de Luna y Beltrán de la Cueva. Arquitectónicamente, el castillo fue sufriendo varias reformas a lo largo de los siglos. En el siglo XV se levantó la Torre del Homenaje y se construyó un gran cubo artillero para adoptar las defensas al uso, y ya en el siglo XVI, olvidadas y desaparecidas las banderías nobiliarias y los conflictos interiores, el castillo se transformó en un palacio renacentista porticado según el uso castellano. En el primero de los recintos se encuentra el núcleo fundacional del conjunto, la iglesia, de tres naves, mientras que sobre el ábside se construyó posteriormente un torreón que se configura como parte de la Torre del Homenaje. Se estructuraba alrededor de un patio porticado, y poseía dos plantas de galerías y estancias o pasadizos de estructuras adinteladas y abovedadas en sillería. En el centro había un aljibe abovedado subterráneo de donde se recogía el agua de la lluvia para el suministro del castillo.

Horario:
- Martes a Viernes: 10:30 a 17h
- Sábados y Domingos: 10:30 a 15h.
Tarifas:
- General: 3€
- Reducida (Niños, Jubilados y Estudiantes): 2€
- Gratuita: Miércoles.
Teléfono: 918670011

5 de agosto de 2012

Venecia

La plaza de San Marcos en dirección a la Basílica. Canaletto, 1724

Símbolo de un matrimonio eterno entre los hombres y el mar, Venecia se descubre siguiendo los sonidos del agua y la belleza de sus edificios, hasta llegar a las maravillas de la Plaza de San Marcos, joya donde están engarzadas la Basílica y el Palacio Ducal. Puerta de Oriente, ciudad de arte y potencial naval, en el curso de los siglos Venecia se ha enriquecido con obras extraordinarias.

Una ciudad sin tiempo, única en el mundo. Amada desde siempre y visitada por el entorno extraordinario de sus canales y calles.

El proceso urbano de formación se articula entre los diversos cursos de agua. La legendaria fecha de fundación de Venecia se sitúa en el año 421, pero el periodo de máximo esplendor de la ciudad transcurre desde el año 1200 hasta el Renacimiento, y coincide con la hegemonía comercial de la ciudad, ya que se encontraba en el centro de una red internacional de intercambios con diferentes partes del globo y era un eje de la relación entre oriente y occidente.

Venecia descubre en la Edad Media un extraordinario trampolín para su crecimiento económico en las Cruzadas de Tierra Santa. El aspecto más significativo reside en la posibilidad de ampliar su red de relaciones en territorios lejanos todavía vírgenes y obtener condiciones comerciales particularmente favorables. La participación directa de Venecia en la Cuarta Cruzada propicia la conquista de Zara en el año 1202, Creta, varias islas del mar Egeo y la simbólica llegada desde Bizancio de los famosos cuatro caballos de la Plaza de San Marcos. A partir del Renacimiento la situación cambia repentinamente. Venecia trata de imponerse cada vez más en el escenario italiano, domina algunos territorios, pero sufre una durísima derrota en el año 1509 en Agnadello, razón por la cual su intención de expandirse se ve limitada. Además, se debilita a causa de la incesante ofensiva turca. Todo esto se ve acompañado por sucesivas transformaciones sociales. La tradición económica mercantil busca inversiones inmobiliarias, es el momento en el que la nobleza se construye las fabulosas villas, repudiando la anterior fisionomía del noble mercante. Sin embargo, en este periodo Venecia se encuentra en su apogeo cómo potencia cultural, tanto es así, que se imprimen más libros que en cualquier otra parte del globo, y a finales del siglo XV representa el principal polo de atracción para artistas de toda Europa.

La perdida de poder de Venecia en el siglo XVI se explica por varias razones, entre las que destacan la necesidad de afrontar el peligro turco y la formación de nuevas y más organizadas potencias europeas, como España. Paradógicamente, las causas desencadenantes de su declive están vinculadas al mar. La exploración que llevan a cabo nuevas potencias económicas, el descubrimiento de otros países más rentables, la introducción de nuevas rutas de navegación y la marginación del Mediterráneo supusieron el final del largo monopolio comercial, mercantil y naval de la República.

EL CARNAVAL DE VENECIA
Es uno de los más conocidos y apreciados del mundo y sus orígenes son muy antiguos. El primer testimonio se remonta a un documento del dux Vital Falier del año 1094, donde el vocablo Carnaval se menciona por primera vez. La institución del Carnaval se atribuye generalmente a la necesidad de conceder a la población un breve periodo dedicado a la diversión. Gracias al anonimato que garantizaban las máscaras y disfraces, se obtenía una transitoria  nivelación de todas las clases sociales, permitiéndose la burla a las autoridades y a la aristocracia. En el siglo XVIII el Carnaval de Venecia alcanza su máximo explendor volviéndose celebre en toda Europa. En 1797, tras la ocupación napoleónica y luego austriaca, la tradición se interrumpió, pero en 1979 resurgió oficialmente teniendo una duración de 11 días.



El lugar más maravilloso es sin duda la Plaza de San Marcos, admirable encrucijada de poder político, funciones religiosas e identidad civil y cultural. Las dos columnas de la plaza constituyen el acceso para quién llega desde el mar, y sujetan un león alado, símbolo de San Marcos, patrono y protector de la ciudad, y a San Teodoro, primer protector de Venecia. Antiguamente el espacio entre las columnas era el sitio reservado para las ejecuciones e incuso actualmente los venecianos evitan atravesar el espacio entre ellas.

Columnas de San Marcos y San Teodoro.

La Torre del Reloj constituye el acceso a la plaza por quién llega a pie, Marca las horas, los días, las fases lunares y el zodiaco. En la cumbre están los Moros de Venecia, llamados así por su aspecto moreno, que representan a dos pastores que marcan las horas golpeando una campana que no suena a la hora exacta, sino que suena cinco minutos antes la toca el moro viejo, que simboliza el tiempo pasado, y cinco minutos después de la hora la toca el moro joven, que simboliza el tiempo futuro.

La Torre del Reloj.

La Basílica de San Marcos es el monumento más importante de la ciudad, templo de la vida civil y religiosa. Durante aproximadamente mil años ha tenido la función de Capilla Ducal dependiendo directamente del dux, hasta que en el año 1807 se convirtió en la sede del Patriarca de Venecia y Catedral de la ciudad. En la cripta se colocaron en el año 1094 las reliquias de San Marcos. Con el paso del tiempo se perdieron varias veces hasta que se encontraron milagrosamente en la cripta durante la restauración de 1811. Actualmente están en el relicario del Altar Mayor. La Basílica es fundamentalmente bizantina en su concepción arquitectónica, con una planta de cruz griega cubierta con cinco cúpulas que remite a los antiguos modelos orientales patrocinados por el emperador Constantino. Se encuentra decorada con numerosos mosaicos al estilo bizantino, en los que se representan historias de la Biblia y figuras alegóricas. Además, en ella se encuentra el Tesoro de San Marcos, constituido por las riquezas sustraídas en Constantinopla en el periodo de las Cruzadas y que se ha ido incrementando con el tiempo.



El Palacio Ducal es la máxima expresión de la vida republicana y del poder político, redisencia del dux, sede del gobierno también con funciones judiciales. Las logias con pequeñas columnatas y arcos ojivales están sostenidas por el pórtico en la planta baja, cuyo aspecto actual, más bajo, obedece al realce de la pavimentación para combatir la elevación de las aguas. En el interior se suceden las salas, entre las que destaca la Sala del Consejo Mayor, donde se reunía el Parlamento de la Serenísima, y la Sala del Senato, donde se tomaban las decisiones de política exterior. Reconstruido después de un incendio en 1577 el salón fue decorado por artistas como Veronés, Bassano, Palma el Joven y Tintoretto.


CANALES Y PUENTES VENECIANOS
En otras épocas las vías de comunicación de Venecia eran los canales, que constituían los verdaderos ejes de la comunicación de la ciudad. La fachada noble de los edificios era la que daba a los canales, mientras que las entradas y las fachadas secundarias, que a menudo estaban reservadas para la servidumbre, daban a las calles, espacios creados espontáneamente entre casa y casa lo que explica que sean tan estrechas y tortuosas. Además, nos encontramos con más de 400 puentes, la mayoría construidos en piedra, y son elementos vitales que unen el intrincado sistema vial veneciano. Por otro lado nos encontramos con las famosas góndolas, que fueron durante siglos el principal medio de transporte de Venecia y todavía desempeñan un papel importante, ya que sirven como trasbordo desde y hacia los canales principales.

El Puente Rialto atraviesa el Canal Grande y es el puente más grande de Venecia, además de ser el primero que se construyó en piedra. Al principio se llamaba Puente de la Moneda, porque surgía cerca de la antigua casa de la moneda y porque allí se concentraban las actividades financieras de los banqueros. La versión actual, resultado de su sexta reconstrucción, es obra del arquitecto Antonio da Ponte y se remonta al año 1590. La estructura esta subdividida en doce arcadas dobles dispuestas simétricamente, que hoy acogen actividades comerciales dedicadas al turismo.

21 de junio de 2012

Castillo de Calatrava la Vieja

El Castillo de Calatrava la Vieja pertenece al Parque Arqueológico de Alarcos - Calatrava, que presenta una singular dualidad representada por las culturas cristiana y musulmana, que se manifiesta en la articulación del Parque en torno a dos yacimientos distintos: Alarcos, símbolo del pujante poder cristiano, y Calatrava, monumento de un glorioso poder islámico ya extinguido, rejuvenecido brevemente bajo la influencia almohade.

Vista del Yacimiento de Calatrava la Vieja

La antigua Qal'at Rabah (Calatrava) islámica, es uno de los yacimientos medievales más importantes y mejor preservados de la Península. Su historia, junto al río Guadiana, transcurre entre los s. VIII y XV. Siempre con un papel primordial en la Meseta, fue el enclave urbano del poder califal en la región, la primera posesión templaria en Castilla, lugar de fundación de la primera Orden militar hispana y la ciudad más septentrional del Imperio almohade.

Está situada en un importante cruce de caminos, al abrigo del cual adquirió un gran desarrollo urbano, siendo el lugar más poblado entre Córdoba y Toledo hasta el siglo XIII. Por ella pasaba la vía principal entre estas dos importantes poblaciones, y las que unían Mérida con Zaragoza y el Atlántico con el Levante.

El alto valor estratégico de su situación explica sus cinco siglo de vida. En un principio, jugó un papel decisivo tanto en las luchas civiles que enfrentaron a los toledanos con el poder central cordobés, como en las diversas rebeliones beréberes. Su importancia se acentuó a raíz de su casi total destrucción por parte de los rebeldes toledanos en el año 853 y de su inmediata reconstrucción por orden del emir Muhammad I. A partir de entonces, y como cabeza de una amplia región, se convirtió en el punto más importante de apoyo del poder omeya cordobés de la zona. Tras la abolición del califato en el año 1031, Calatrava gozó de cierta autonomía al tiempo que los reinos de taifas de Sevilla, Córdoba y Toledo se disputaban su posesión, aunque finalmente caería en la órbita de esta última. Con los almorávides (principios del siglo XII) pasó a ser el núcleo islámico más importante del frente al ya para entonces Toledo cristiano. Tomada por Alfonso VII en el año 1147, se convirtió en la plaza cristiana más avanzada frente al Islám. Después de fracasar la encomienda dada a los templarios, fue concedida por Sancho III a la Orden del Cister en el año 1158, dando lugar al nacimiento de la primera orden militar hispana, que adoptó el nombre propio al del lugar. Permaneció en el reino de Castilla hasta que los almohades la recuperaron para el Islam a raíz de su victoria en la cercana ciudad de Alarcos en el año 1195. Alfonso VIII la retomó definitivamente pocos días antes de la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212 y Calatrava inició su decadencia. Situada en un lugar malsano y lejos de la nueva frontera, no era ya la sede adecuada para la Orden, cuya cabeza se trasladó en 1217 a otro lugar en Calatrava La Nueva. La antigua Calatrava, quedó como cabeza de una encomienda más de la Orden. En la primera década del siglo XV la sede de la encomienda de Calatrava fue trasladada unos kilómetros más al sur, a Carrioncillo, actualmente Carrión de Calatrava.

En la construcción del la ciudad se tuvo en cuenta un importante sistema defensivo hidráulico combinado con murallas y corachas. El mismo río Guadiana servía de foso natural en la zona norte de la fortificación. El resto de la muralla estaba rodeada por una excavación de 10 metros de altura. En los 1.500 metros de muralla hay 44 torreones de planta cuadrangular y 2 de forma pentagonal. Tiene 2 accesos de recodo y 2 torres albarranas. El recinto se divide en 2 zonas: la Medina y el Alcázar. En éste destaca un ábside templario que nunca llegó a terminarse y que tiene planta dodecagonal. También tienen interés los restos de la herrería y las dependencias abovedadas.
Vista del Castillo de Calatrava la Vieja


INFORMACIÓNDirección
Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava
Calatrava la Vieja: Carrión de Calatrava. Ciudad Real (Ciudad Real).

Contacto
Tfno: 600 913 034
E-mail: paalarcos@gmail.com

Horario
Verano: (1 de abril al 30 de septiembre) - 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h
Invierno: (1 de octubre al 31 de marzo) - 10:00 a 18:00 h.

Tarifas
ENTRADA GENERAL: 5 €
ENTRADA REDUCIDA: 2’50 € (Carné Joven, Carné de Estudiante y Grupos de + 15).
ENTRADA ESPECIAL: 1’5€ (Jubilados, Desempleados y Niños de 6-11 años)
ENTRADA GRATUITA: Menores de 6 años.

Página Web: Parque Arqueológico de Alarcos - Calatrava

17 de junio de 2012

Parque Arqueológico de Carranque

Visitar el Parque Arqueológico de Carranque es hacer un viaje en el tiempo. Recorrer el yacimiento permite conocer una parte del pasado y muchos son los motivos que nos invitan a visitarlo, entre ellos, que es el único en España hasta ahora cuyos edificios están relacionados directamente con el emperador Teodosio I El Grande.


En el año 1983, y gracias al descubrimiento casual de un mosaico, comenzaron las excavaciones cuyo resultado ha sido el descubrimiento y puesta en valor de uno de los conjuntos monumentales más importantes de la Hispania Romana, el formado por la Casa de Materno con sus mosaicos, y los edificios conocidos como el Palatium y el Mausoleo. Todos ellos, fechados a finales del siglo IV, están relacionados con el Emperador Teodosio I el Grande.

La Casa de Materno se trata de una villa romana que destaca por su colección de mosaicos, una de las mejores colecciones por su calidad artística y por como han llegado hasta hoy, ya que se conservan diecinueve habitaciones pavimentadas con mosaico. Su variedad de formas geométricas y su colorido, hacen de ellos una muestra extraordinaria de la musivaria de la época. Entre ellos destacan los mosaicos que pavimentan el triclinium o comedor y su antesala, con una de las mejores representaciones del dios Océano, y Aquiles y Briseida. Además durante la visita a la villa se puede disfrutar de restos de pinturas murales, así como detalles de uso muy curiosos (sistemas de limpieza, cañerías, calefacción (hipocastum),...).

Mosaico del dios Océano en la Villa de Materno
Reconstrucción Virtual de la Villa de Materno

El Palatium se trata de un edificio que aunque construido para un uso civil, pronto debió de pasar a ser utilizado como un lugar de culto y enterramiento, tal y como demuestran los restos encontrados (cruces, pilas bautismales o sarcófagos). Dicha construcción fue reutilizada a lo largo de la historia, y se conservan restos visigodos (sarcófagos) y musulmanes (inscripción en una de las columnas). En él destacan las columnas encontradas en mármol, de una sola pieza y traídas expresamente desde las canteras imperiales de oriente, así como los elementos decorativos que las excavaciones han puesto al descubierto, marfiles tallados con escenas mitológicas, nácares... Como detalle curioso, se conserva en uno de los muros las huellas de un perro y las de unas sandalias romanas hechas en el momento de su construcción.

Vista Panorámica del Palatium

Reconstrucción Virtual del Palatium

El Mausoleo, situado entre la Casa y el Palatium, es un edificio de difícil interpretación, aunque parece ser que se trata de un monumento funerario en el que debió de ser enterrado el dueño de la Villa y su familia.


INFORMACIÓNDirección
Parque Arqueológico de Carranque
Carretera Carranque - Madrid, km. 34
45216 - Carranque (Toledo)

Contacto
Tfno. Parque Arqueológico de Carranque: 925 592 014
Email: pacarranque@jccm.es

Horario
Verano: (1 de abril al 30 de septiembre)
Martes a Viernes: 10 a 18h.
Fines de Semana: 10 a 21h.
Invierno: (1 de octubre al 31 de marzo)
Todos los días: 10 a 18h.

Tarifas
ENTRADA GENERAL: 5 euros.
ENTRADA REDUCIDA: 2’50 euros. (Carné Joven, Carné Estudiante, Grupos de más de 15 personas y Grupos Concertados).
ENTRADA ESPECIAL: 1’50 euros (Jubilados, Menores de 6 años y Parados con tarjeta).

Página Web: Parque Arqueológico de Carranque

23 de abril de 2012

Feliz Día del Libro

"Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado un amigo que espera; olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora." Proverbio hindú.

¡¡¡Feliz Día del Libro!!!



Mis 5 Libros Recomendados para este día
- "Oscuros" de Lauren Kate (Bueno, en realidad, toda la saga jejeje).
- "Alas de Negras" de Laura Gallego (tiene un libro anterior, "Alas de Fuego").

16 de abril de 2012

"Marmalade Boy (La Familia Crece)" de Wataru Yoshizumi

Marmalade Boy (La Familia Crece) de Wataru Yoshizumi

Marmalade Boy, o la Familia Crece como la conocí yo, siempre será una de mis series favoritas. Fue la serie con la que me inicie en el mundo del manga/anime, y es una de las razones de porque es tan especial para mi. Nunca olvidaré todas aquellas tardes que pasaba delante del televisor viéndola en la 2. Yo creo que la mayoría de las chicas de mi generación sufrimos y disfrutamos con todos los problemas de Miki Koishikawa!!!

SINOPSIS
Todo empieza cuando los padres de Miki le comunican que van a divorciarse. Han conocido a otro matrimonio, el amor ha surgido entre ellos y han decidido intercambiar de pareja. Pero para que no se diga que no piensan en su hija, han tomado la decisión de vivir juntos en la misma casa: las dos nuevas parejas, Miki... y el guapísimo hijo adolescente de los Matsuura, Yuu. En un principio Miki se opondrá a la nueva situación a la que se enfrenta, pero poco a poco irá cambiando de opinión cuando se enamora de Yuu. Claro que las cosas nunca son fáciles y varias personas harán todo lo posible por separar a la futura pareja.

Marmalade Boy supuso un antes y un después en el mundo del manga en España. No era el primer shojo que se editaba en nuestro país, pero la combinación de una buena historia y la emisión en televisión de su anime (titulado La Familia Crece) supuso el espaldarazo definitivo para que el shojo se asentara definitivamente.

Openings del Anime Marmalade Boy (La Familia Crece)

14 de abril de 2012

Castillo de Zorita de los Canes


"Zorita es fuerte porque está hecha con piedras de Recópolis". Así describe Al-Rasis este impresionante castillo y fortaleza defensiva que se convirtió en punto estratégico de la Edad Media en la Península Ibérica. Emplazado en un impresionante roquedo y rodeado por el río Tajo y el arroyo Badujo, el Castillo de Zorita mantiene una posición estratégica vital para el control del territorio y esencial en el paso entre la cabecera del Tajo y la zona de la Alcarria.

Tras la llegada de los musulmanes a la península ibérica en el año 711, se utilizó la vieja ciudad visigoda de Recópolis como cantera para la fundación de una nueva ciudad, Zorita, que constituiría la imagen urbana del nuevo modelo social andalusí. Desde su fundación se convirtió en una importante ciudad, que llegó a ser capital de uno de los distritos administrativos de Al – Andalus. Tras la desintegración del Califato de Córdoba (1031) y el surgimiento de los 1º Reinos de Taifas, Zorita perteneció al reino taifa de Toledo que cayó en 1085 en las manos del rey de Castilla, Alfonso VI, y pasó a ser una fortaleza de relevancia en el avance de la Reconquista hacia Cuenca, siendo entregada esta plaza a Alvar Fañez de Minaya, el lugarteniente de Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid. 

A finales del s. XII esta fortaleza pasó a manos de la Orden de Calatrava. Estos realizaron las obras arquitectónicas mas relevantes del castillo entre los s. XIII y XIV. En el interior del recinto se edificó una esplendida iglesia románica, se reforzaron las murallas y accesos y se construyeron nuevos almacenes. Iglesia Prioral de San Benito es una iglesia románica de transición al gótico, consta de una sola nave cubierta con bóveda de medio cañón y reformada por tres arcos fajones que se apoyan sobre capiteles decorados con motivos vegetales y geométricos. En el s. XV fue abandonado por esta orden y se convirtió en un castillo – arsenal, custodiando todo tipo utillaje militar. En el s. XVI se acometerá la última obra al castillo, la Torre del Espolón, para poder soportar el fuego artillero, adaptándose a las nuevas necesidades militares.


A partir de este momento se sucedieron diversos acontecimientos que menguaron la influencia de Zorita. En 1539 perdió su capitalidad administrativa, en 1545 una riada destruyó el puente del Tajo que no se volvió a reconstruir nunca más, y en 1566 Felipe II enajenó las villas de Zorita y Albalate para vendérselas al noble portugués Rui Gómez de Silva, príncipes consorte de Éboli.

INFORMACIÓN Dirección
Zorita de los Canes (Guuadalajara)
Carretera de Almoguera, s/n
Por la Carretera CM-200 de Tarancón a Almonacid de Zorita

Contacto
Parque Arqueológico de Recópolis
Carretera de Almoguera, S/N
19119 Zorita de los Canes
Tfno. 949 37 68 98
recopolis@jccm.es

Horario
Verano: 10 a 14h y 17 a 21h (1 de mayo al 15 de septiembre).
Invierno: 10 a 18h (16 de septiembre al 20 de abril).

Tarifas
ENTRADA GENERAL: 5 euros.
ENTRADA REDUCIDA: 2’5 euros (Grupos de más de 15 personas y de menos de 50 con visita concertada, Estudiantes con carnet que lo acredite y Jóvenes con carnet joven).
ENTRADA GRATUITA: Niños, Jubilados o pensionistas, Desempleados con tarjeta que lo acredite, Grupos de enseñanza obligatoria. (La visita es obligatoriamente guiada (coste de guía 30 euros por grupo)) y Grupos de jubilados o pensionistas. (La visita es obligatoriamente guiada (coste de guía 30 euros por grupo)).

Página web: Castillo de Zorita de los Canes

31 de marzo de 2012

Parque Arqueológico de Recópolis


En la visita que realice el pasado 7 de marzo también visitamos el yacimiento arqueológico de Recópolis, que constituyó un caso único durante la Edad Media. En ningún lugar europeo en los inicios del medievo se construye una ciudad allí en donde no había ningún otro tipo de asentamiento, salvo en el año 578, cuando el rey visigodo Leovigildo funda la ciudad de Recópolis en honor de su hijo Recadero.

Recópolis es todo un ejemplo de planificación urbanística. Su ubicación responde a un plan meramente estratégico para controlar el territorio y sus distintos recursos. La ciudad se organiza mediante dos calles principales que se cortan la una a la otra, que nos recuerdan al cardo y el decumano romanos. Recorriendo una de ellas conocemos los talleres artesanales y se accede, a través de un gran arco, a la gran plaza formada por la basílica y el conjunto palatino visigodos. También se observan los restos de unas estructuras que conforman unos espacios de usos domésticos. Las paredes de las casas se construían con un zócalo de piedra, y luego el recrecido final del muro era de tapial. El porche adosado a la casa protegería de las inclemencias del tiempo a los habitantes de la casa.

La basílica visigoda consta de tres naves. La entrada sería francamente monumental, pues estaría custodiada por sendas columnas de mármol, de las que hoy día se conservan sólo las basas. Observando el diámetro de dichas basas, no es difícil imaginar el gran tamaño que presentaría todo el conjunto de entrada a la basílica. Además, dentro de ellas se encuentra el baptisterio, lugar donde se bautizaba a los neófitos en la religión cristiana. Es en este lugar donde Juan Cabré en los años 40 del pasado siglo encontró el tesorillo fundacional de la ciudad compuesto por casi un centenar de monedas de oro acuñadas por el propio Leovigildo. Este edificio es un buen ejemplo del dinamismo cultural que marca Recópolis. Lo que en su día fue basílica visigoda, sufrió en momentos posteriores andalusís distintas reformas y cambios arquitectónicos que resultarían de un cambio de uso, tales como por ejemplo el que se observa en la entrada a la nave central de la basílica, que presenta un cerramiento de la puerta, con un tipo de aparejo de piedras colocadas de canto formando espigas, muy típico de épocas islámicas. Así mismo, de época de repoblación (siglos XII-XIV) tenemos una entrada a la basílica que se transformó en esta época en pequeña ermita, así como los dos arcos de medio punto que se engastan en paramentos visigodos en lo que fuera el antiguo ábside de la basílica. Estos arcos se componen de dovelas que no tienen ningún tipo de argamasa ni mortero en su unión, están trabadas "a hueso".

Interior de la Basílica de Recopolis

Reconstrucción de la Basílica Visigoda de Recópolis

El palacio no solo era el lugar en donde se encontraban los aposentos reales; sino que también era centro administrativo visigodo. Los suelos estaban hechos de un tipo de pavimento denominado "opus signinum". Este tipo de opus se realizaba con una primera cama de cantos rodados, luego un segundo nivel de grava, para luego ya presentar lo que es la pasta de arcillas, cales y trozos de cerámica machacados con los que se formaba el denominado opus signinum. Aún se pueden observar restos de este tipo de pavimento, no sólo en el palacio, sino también en la propia basílica. Sólo viendo el grosor de los muros y el tamaño de los postes centrales que presenta este edificio, es fácil imaginar la grandiosidad y majestuosidad con la que se alzaba en tiempos visigodos.

Reconstrucción del Palacio Visigodo de Recópolis

INFORMACIÓN Dirección:
Parque Arqueológico de Recópolis
Carretera de Almoguera, s/n
19119 - Zorita de los Canes (Guadalajara)
Teléfono: +34 949 376 898

Horario:
Verano: 10 a 14 horas y 17 a 21 horas (1 mayo - 15 septiembre).
Invierno: 10 a 18 horas (16 septiembre - 30 abril).
Lunes cerrado, salvo festivos.

Tarifas:
ENTRADA GENERAL: 5 euros. Incluye servicio de guía en horario. (Es imprescindible acudir al Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Recópolis para realizar visitas guiadas).
ENTRADA REDUCIDA: 2,5 euros. (Jóvenes de 12 a 18 años, grupos de + 15 personas y –de 50 con visita concertada, estudiantes con carné que lo acredite, jóvenes con carné joven y profesionales, profesores acompañantes).
ENTRADA 1 EURO: Jubilados o pensionistas, desempleados con tarjeta que lo acredite y niños de 6 a 11 años.
ENTRADA GRATUÍTA: Niños de 0 a 5 años.

28 de marzo de 2012

Parque Arqueológico de Segóbriba


El pasado 7 de marzo visité el yacimiento arqueológico de Segóbriga, que constituye una de las ciudades romanas mejor conservadas y el más importante conjunto arqueológico de la Meseta. El espacio sobre el que se ubica la ciudad, impulsada por el emperador Augusto, estuvo ya habitado por culturas prerromanas como demuestran yacimientos próximos atribuidos a los celtas y que posteriormente serían romanizados.

Tras las Guerras de Sertorio, hacia el 70 a. C., pasó a controlar un amplio territorio como capital de toda esta parte de la Meseta, cuando Plinio la consideró caput Celtiberiae o inicio de la Celtiberia. En tiempos de Augusto dejó de ser una ciudad estipendiaria, que pagaba tributo a Roma, y se convirtió en municipium o población de ciudadanos romanos. Fue entonces cuando se produjo su auge económico como cruce de comunicaciones y centro minero de lapis specularis o yeso translucido utilizado para cerrar ventanas, por lo que inicia un admirable programa de construcciones monumentales que finaliza el 80 d. C., fecha en que la ciudad debió alcanzar su mayor desarrollo. Entre estas construcciones se destacan el anfiteatro, el teatro, la muralla, el foro y su criptopórtico y las termas. En el siglo IV ya se abandonan sus principales monumentos, como el anfiteatro y el teatro, prueba de su decadencia económica y de su progresiva conversión en un centro rural.

Reconstrucción Virtual de la Segóbriga Romana

En época visigoda, a partir del siglo V, era todavía una ciudad importante, con obispos que acudían a los Concilios de Toledo entre los años 589 y 693. De estos años es una gran basílica y la extensa necrópolis que la circunda, pero la vida urbana debió de ser cada vez más reducida. Esta situación prosiguió hasta la invasión islámica (711), cuando la población huyó a los reinos cristianos del norte, momento en el que se construyó una fortificación árabe sobre la antigua acrópolis. Tras la Reconquista, la población se fue desplazando al actual pueblo de Saelices prosiguiendo su paulatina despoblación.

A su interés arqueológico se añade el paisajístico, pues Segóbriga conserva el paisaje originario de época romana sin alteraciones significativas.

INFORMACIÓN Dirección:
Parque Arqueológico de Segóbriga
Ctra. Carrascosa de Campo a Villamayor de Santiago, s/n
16340 - Saelices (Cuenca)
Salida 104 de la Autovía A3
Teléfono: 629 75 22 57
Email: segobriga@jccm.es

Horario:
Invierno: 10 a 18 horas (1 octubre - 31 marzo).
Verano: 10 a 21 horas (1 abril - 30 septiembre).
Lunes cerrado, excepto festivos.

Tarifas:
TARIFA GENERAL: 5 Euros (incluye la visita guiada al yacimiento y un video introductorio).
TARIFA REDUCIDA: 2,5 Euros (carné joven, carné de estudiante y grupos de más de 15 personas con reserva previa).
TARIFA MÍNIMA: 1 Euro (niños de 6 a 11 años, jubilados y pensionistas y desempleados).
ENTRADA GRATUITA: niños menores de 6 años.

Página Web: Parque Arqueológico de Segóbriga

10 de marzo de 2012

Contadores Cuenta Atrás

"Rapture" de Lauren Kate
12 de Junio de 2012 en Estados Unidos




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"Oscuros. La Eternidad y Un Día" de Lauren Kate
21 de Junio de 2012 en España




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Si quereís algún otro contador dejadme un comentario con el nombre del libro, su autor y la fecha de cuando sale a la venta, tan pronto como pueda lo colgaré.

17 de febrero de 2012

"Emma" de Kaoru Mori

Emma de Kaoru Mori

Emma ha sido uno de esos mangas que te llegan al corazón. A parte de que es de temática histórica, cosa que ya le da puntos a su favor, es uno de los más bonitos que me he leído hasta el momento. Nos permite conocer como era la vida en la Inglaterra Victoriana, que es el momento y el lugar donde se desarrolla la historia de nuestros dos protagonistas, Emma y William, y es una buena muestra de como el amor es capaz de romper todas las barreras y superar todos los obstáculos. Además, se hizo una serie de anime que en mi opinión es más bonita que el manga, porque tiene un final más ameno y feliz para todos los personajes.

SINOPSIS
La vida en el Londres victoriano no es fácil para los más desfavorecidos. Emma es una joven que tiene la suerte de que una antigua institutriz, ya retirada, la recoge de la calle y la convierte en su doncella. La señora Stownar la trataba más como a una hija que como a una criada, pero Emma sabe muy bien cuál es su lugar, y que bajo ningún concepto debe abandonarlo... Hasta que conoce a William Jones, uno de los antiguos discípulos de su señora. Dicen que el amor rompe barreras, y no hace distinciones entre las clases sociales, pero hay muchos dispuestos a no consentir la pasión entre un miembro de la alta sociedad y una criada.

Openings de las dos temporadas del anime de Emma.

13 de febrero de 2012

"Cat Street" de Yoko Kamio

Cat Street de Yoko Kamio

Cat Street es uno de esos mangas que me ha llegado al corazón. Me regalaron los dos primeros tomos y los pobres se tiraron en la estantería junto con sus compis de No Me Lo Digas Con Flores dos años. No se exactamente por qué me daba miedo leerlos, es uno de esos sentimientos irracionales que aparecen de vez en cuando. Si no hubiese sido por Carol, una de mis grandes amigas, no me hubiese animado a leerlos y no me habría enamorado tanto de ellos. Yo creo que me gusta tanto la historia porque en el fondo me identifico un poco con la protagonista, yo también me intenté encerrar en mi mundo después de que algunos amigos me traicionaran de la manera más ruín, pero siempre aparecen nuevas personas que te ayudan a volver a sonreír.

SINOPSIS
Cuenta la historia de Keito Aoyama, que cuando era pequeña, era una de las actrices más conocidas del panorama, hasta que un terrible incidente la traumatizó y se apartó totalmente del resto del mundo. Ahora tiene 16 años y ha entrado en una escuela nueva, un instituto especializado en chicos con problemas de sociabilidad.

12 de febrero de 2012

"No Me Lo Digas Con Flores (Hana Yori Dango)" de Yoko Kamio

No Me Lo Digas Con Flores (Hana Yori Dango) de Yoko Kamio

No me lo Digas con Flores (Hana Yori Dango) fue el primer manga que leí y el primero que me compre, por lo que para mí es muy especial. Son 37 tomos en los que te emocionas en todos los sentidos, ríes, lloras e incluso te enfadas con los personajes. Para mi es toda una obra maestra y no hay mes en el que no baje alguno de sus tomos de la estantaría y lo relea.

No me lo Digas con Flores está incluido en Japón en la lista de los 10 mangas que más han marcado a sus lectores, además se han hecho dos doramas, un anime y una película de animación.


SINOPSIS
Tsukushi Makino no tiene mucho en común con sus compañeros de instituto, ya que estudía en el Etoku, uno de los centros más elitistas de todo el país, y al que normalmente se accede a través del poder económico. Pero Tsukushi ha llegado por sus propios méritos, ya que pertenece a una familia modesta, un "error" que los del F-4, un grupo de cuatro adolescentes malcriados y que ejercen su gobierno del terror sobre sus compañeros, no están dispuestos a tolerar. Pero el odio inicial entre nuestra protagonista y Domyoji, uno de los cabecillas del grupo, se puede transformar fácilmente en amor. Claro que ahí está Rui, otro de los integrantes del grupo, para generar un triángulo amoroso que no puede resolverse con facilidad...

También, se ha producido un anime, un OVA, un video juego para gameboy color y una película. Además, se han hecho tres series en imagen real o doramas, en 2001 Meteor Garden, de origen taiwanes y que consta de dos temporadas de 27 y 21 capítulos respectivamente, y posteriormente en Japón se creó otra versión llamada "Hana Yori Dango Live", de dos temporadas de 9 y 11 capítulos. Asimismo, en Corea se emitió una nueva versión de con el nombre de "Boys Over Flowers" o "Boys Before Flowers" que consta de 25 capítulos.


Ver Manga Online: Submanga
Ver Anime Online: Animeflv.tv